Expedition kanadische Arktis und Nordwestgrönland – 

Abenteuer zwischen Eis und Ehrfurcht

 

Es gibt Reisen – und es gibt Expeditionen, die sich wie ein leises, ehrfürchtiges Eintreten in eine andere Welt anfühlen. Meine begann in Reykjavík, der nördlichsten Hauptstadt Europas, wo die Reykjavík zwischen Lavafeldern und Nordatlantik liegt. Hier wartete die Hanseatic Inspiration – ein Schiff höchster Eisklasse, gebaut für Gewässer, die andere meiden.

Schon beim Ablegen lag eine knisternde Erwartung in der klaren Luft: Vor uns lagen die Weiten der Arktis, die legendäre Nordwestpassage, Grönlands gewaltige Fjorde und die Einsamkeit Kanadas.

Skjoldungensund – Das Tor zur Wildnis

Die Südostküste Grönlands empfing uns rau und erhaben. Im Skjoldungensund ragten zerklüftete Berge steil aus dem Meer, Nebelschwaden zogen wie lebendige Wesen durch die Täler. Eisberge trieben lautlos vorbei – blau schimmernde Kathedralen aus uraltem Gletschereis.

Hier wurde mir bewusst, wie klein wir sind. Kein Laut außer dem Knacken des Eises, dem Ruf eines Seevogels – und dem leisen Summen der Zodiacs, die uns zwischen die Eisskulpturen brachten.

Durch den Prins Christian Sund – Türkis, Eis und Wasserfälle

Als türkis schillernde Schönheit offenbarte sich der Prins Christian Sund. Diese schmale Meerenge trennt das grönländische Festland vom Archipel rund um Kap Farewell und verbindet Labrador- und Irmingersee.

Steile Felswände, an denen Wasserfälle wie silberne Fäden herabstürzen. Gletscherzungen, die direkt ins Meer kalben. Treibende Eisberge, die durch die enge Passage gleiten. Und plötzlich – ein gewaltiger Atemstoß: Ein Buckelwal tauchte auf, hob majestätisch die Fluke und verschwand wieder in der Tiefe.

Momente wie dieser brennen sich ein.

Evighedsfjord – Ewigkeit aus Fels und Eis

Weiter nördlich, im gewaltigen Evighedsfjord, richtete sich mein Blick unweigerlich nach oben. Die Felswände stiegen fast senkrecht aus dem Wasser, als wollten sie den Himmel berühren.

Bei einer Zodiacfahrt landeten wir an einem abgelegenen Ufer. Die Luft war von einer Reinheit, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte. Beim Wandern über tundrigen Boden, zwischen Zwergweiden und arktischen Blumen, herrschte eine Stille, die fast ehrfürchtig machte.

Hier existiert nur Weite. Und Zeit scheint bedeutungslos.

Aasiaat und die Disko-Bucht – Leben am Rand der Welt

Im grönländischen Dorf Aasiaat, etwa 250 km nördlich des Polarkreises, erhielt ich Einblicke in das Leben der Inuit – früher wie heute. Bunte Holzhäuser trotzen Wind und Winter. Kinder spielten zwischen Schlitten und Booten. Die Gemeinschaft wirkt klein – aber stark.

Dann öffnete sich die Bühne für eines der spektakulärsten Naturschauspiele der Arktis: die Disko-Bucht. Gewaltige Eisberge trieben durch die weite Bucht, viele von ihnen geboren vom legendären Sermeq Kujalleq bei Ilulissat – einem der schnellsten Gletscher der Welt.

Bis zu 40 Meter pro Tag schiebt er sich voran. Über 1.000 Meter dick ist das Eis an manchen Stellen. Man spürt hier unmittelbar, dass diese Landschaft im Wandel ist – ein stiller, aber unaufhaltsamer Zeuge des Klimawandels.

Zwischen den Eisgiganten tauchten immer wieder Wale auf, Robben ruhten auf Eisschollen. Ein lebendiges, fragiles Paradies.

Baffin Bay – Auf den Spuren von William Baffin

 

Die Fahrt durch die Baffin Bay ließ ihren Namensgeber, den englischen Entdecker William Baffin, lebendig werden. Er suchte hier im 17. Jahrhundert vergeblich nach der Nordwestpassage.

Die See war ruhig – doch die Geschichte dieser Gewässer ist geprägt von Entbehrung, Mut und Tragik.

Baffin Island und Beechey Island – Begegnung mit der Geschichte

Vor uns lag die gewaltige Baffin Island, die größte Insel Kanadas. Schroffe Küsten, Gletscher, endlose Tundra.

Auf Beechey Island wurde Geschichte greifbar. Bei einem stillen Spaziergang erreichte ich die Gräber der Teilnehmer der Franklin-Expedition. Die gescheiterte Suche nach der Nordwestpassage forderte hier ihren Tribut.

Der Wind wehte kalt über die Ebene. Und ich spürte Ehrfurcht – vor dem Mut, aber auch vor der Unbarmherzigkeit dieser Region.

Peel Sound, Bellot Strait und Devon Island – Im Reich der Eisbären

Die Eisverhältnisse waren günstig. Vorsichtig kreuzte unser Schiff durch den Peel Sound und nahm Kurs auf die legendäre Bellot Strait, eine enge, anspruchsvolle Passage zwischen Somerset Island und dem Festland. Nur wenige Schiffe wagen sich hierher.

Auf Devon Island, der größten unbewohnten Insel der Erde, erwartete uns pure Wildnis. Eine verlassene Station der Royal Canadian Mounted Police verstärkte das Gefühl völliger Abgeschiedenheit. Moschusochsen zogen gemächlich durch die Landschaft. In der Ferne entdeckten wir – kaum zu glauben – einen Eisbären am Ufer. Ein Moment gespannter Stille an Deck.

Qaanaaq, Smith Sound und Siorapaluk – Am Rand der Welt

Die Nordwestküste Grönlands fühlt sich an wie das Ende der bekannten Welt. In Qaanaaq folgte ich den Spuren des Polarforschers Knud Rasmussen, der von hier aus seine Expeditionen startete.

Das Eis erlaubte uns, weiter in den Smith Sound vorzudringen. Wie weit würden wir kommen? Jeder zusätzliche Kilometer fühlte sich wie ein Privileg an.

In Siorapaluk, der nördlichsten Siedlung Grönlands, stehen nur wenige Häuser vor rot-violetten Sandsteinbergen. Der Ort wirkt klein – doch seine Lage ist monumental.

 

Hier endet die Weltkarte nicht. Sie beginnt neu.

 

Sisimiut – Abschied mit Wehmut

Zum Abschluss erreichten wir Sisimiut. Die malerische Altstadt mit ihren Kolonialhäusern leuchtete im warmen Licht der Mitternachtssonne. Fischerboote lagen ruhig im Hafen, während die Berge im Hintergrund glühten.

Ich blickte zurück auf Tage voller Eis, Stille, Geschichte und Begegnungen.Diese Expedition war mehr als eine Reise.Sie war eine Lektion in Demut.

Eine Begegnung mit der Ursprünglichkeit unseres Planeten. Und sie hinterließ ein Gefühl, das bleibt:

Ehrfurcht.